Empezar a cazar con arco. Los inicios

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Sombra
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Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Vie Ago 17, 2018 8:14 am

Ya hemos adquirido el arco de nuestra elección, las flechas adecuadas, las afiladisimas puntas de caza y el resto del equipo.
Tenemos ganas de salir al campo y abatir nuestra primera pieza.

Si fuese un rifle habríamos llevado la mira a colimar y luego habríamos hecho unos cuantos tiros para confirmar que estuviera bien ajustada para nosotros y quizás habríamos movido la cruceta algunos clicks para acabarla de afinar y listos.

Con el arco y la flecha se puede hacer algo parecido:
Pedir que nos lo preajusten en función de nuestra apertura, la potencia a la que lo vamos a usar y el peso de las puntas de nuestra elección.

Si no sabemos nada de como funciona un conjunto de arco y flecha esa es una buena opción.

....pero hay que asumir que para ser un buen cazador con arco HAY QUE SABER AJUSTAR.

Si no entendemos como funciona lo que tenemos entre las manos no podemos ser realmente eficaces.
Y al principio eso es algo que echa muy para atrás.

Hagan memoria.
¿Recuerdan sus primeras veces sentados al volante, cuando aprendieron a guiar un auto?
¿Recuerdan lo torpes que se sintieron y, quizás, que llegaron a sentirse totalmente incapaces de poder llegar a coordinar el manejo de tanto pedal y palanca algún día?

¿Y que tal hoy?
Ni piensan a la hora de manejar ¿No?
Les sale ya de forma instintiva.

Con el arco y las flechas sucede algo similar.
No se desanimen.
Pregunten. Siempre habrá alguien que les explique y ayude.
Y si no, hagan como hicimos los que empezamos en esto cuando aun no había internet ni podías dar con alguien que ya cazase con arco porque no eramos ni cuatro gatos los locos que nos metimos a ello:
Ensayen, equivoquense, sigan su intuición, piensen en los porqués.
Solo hay una "norma" o, mas bien un buen consejo, si escogen ese camino o no les queda otra opción que tomarlo:
CAMBIEN UNA SOLA COSA CADA VEZ

...y vean que efectos produce ese cambio.
Esa es la vía mas fácil para aprender.
Hay que practicar para ser preciso y efectivo, luego, esperar la oportunidad
Efectividad y precisión dependen de ti, la oportunidad la brinda la pieza
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Vie Ago 17, 2018 10:34 am

La gran aventura de la caza con arco es el volver a aprender a cazar.
Todo un lujo.

¿Quien no ha exclamado alguna vez:

"¡¡¡Ay si yo volviera a tener veinte años sabiendo lo que ahora se!!!"

Pues bien, eso es cazar con arco.
Volver a aprender a cazar sabiendo lo que ya sabemos.

Sentirse otra vez un cazador novel descubriendo y paladeando sensaciones y momentos ya olvidados y disfrutándolos con la sapiencia que brinda la experiencia ya adquirida.

Y descubrir otros valores.
Encontrarnos con la importancia real del lance.
Algo que como cazador con arma de fuego yo al menos tenia medio perdido. Lo valoraba, si, claro esta, pero al final lo importante era la pieza o la cantidad de piezas. La culminación.

En la caza con arco, comparado con unas vacaciones, el viaje cobra mas protagonismo que el destino, sin desmerecer para nada a este.
Y lo disfrutamos más de lo que antes creíamos posible.

Tengo un buen amigo, cazador de trofeos le digo yo, que tiene en las paredes de su casa colgados trofeos de casi cualquier especie venatoria que alguien pueda mencionar. Bastantes platas, muchos bronces y algunos oros.

Y en el lugar de honor, en el centro de una inmensa pared, el cráneo de un pequeño venado, apenas mas que un vareto. Su primer rececho con arco. A ver si adivinan porqué....

De aquel alce te contará esto y aquello, de este ñu o del kudu te hablará quince o veinte minutos..
...pero al pequeño venado le dedicara toda la tarde. Le veras entusiasmarse, revivirlo, soñarlo...
Última edición por Sombra el Vie Ago 17, 2018 5:56 pm, editado 1 vez en total.
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Vie Ago 17, 2018 5:02 pm

Bueno.... que me estoy poniendo muy "místico"... vamos a lo práctico:

Una vez nos sintamos seguros con nuestra nueva arma (y con seguros quiero decir que nos veamos capaces de acertar en el blanco bastantes mas veces de las que fallamos y mejor si es siempre) ya podemos plantearnos salir a cazar.

Lo primero es determinar nuestra distancia de tiro.
Eso es sencillo: tiramos y vemos como agrupamos a X metros y si estamos dando en el blanco y agrupamos bien, nos retiramos unos metros mas allá y volvemos a tirar y a ver que hacemos.

Un pequeño y simple truco que puede evitar muchos quebraderos de cabeza es NUMERAR LAS FLECHAS.
Parece una tontería pero el caso es que en ocasiones, por H o por Z, una o mas flechas siempre nos vuelan mal y se salen de los agrupamientos. Hay formas de solucionar eso así que no es cuestión de tirarlas a la basura pero si que deberíamos apartarlas y no tenerlas en cuenta si no queremos que nos vuelvan locos.
En el otro extremo, a veces aparece alguna flecha que es que va siempre al centro, como si volase con un sistema de guiado. Esas flechas, si después al tirar con puntas de caza, siguen volando igual de bien y dando donde queremos hay que reservarlas y marcarlas como nuestra flecha número uno, la número dos, etc y ser nuestra primera opción al tirar a una pieza.

Otro detalle:
Los carcajs adosados al arco.
Quedan miuy bien y son muy prácticos PEROOOO....
En el arco todo se equilibra. Y el carcaj adosado es un peso adicional a un lado. Un peso que, además, va cambiando según vamos tirando flechas.
Parece que no sea algo importante pero pongamos que tiras con una flecha ligera, de unos 20 gramos (no grains, gramos, 20 gramos son unos 300 grains), si en tu carcaj caben 8 o 10 flechas cuando vas a tirar la primera le quedan dentro 7 o 9 y pesa, aparte de lo que ya pese el carcaj por si mismo, 140 o 180 gramos... peso que ya no va a estar ahí cuando vayas a tirar la ultima flecha.

Si tiras como yo con flechas superpesadas, (las mías son de algo mas de 60 gramos (60 son casi 926 grains, las mías son de 950) hablamos que el peso del carcaj adosado es de 420 o 540 gramos al tirar la primera flecha y luego con la ultima ese casi medio kilo ya no esta ahí.

No hay que pensar mucho para darse cuenta de que el arma no puede estar bien compensada de una situación a la otra. Tu como principiante quizás no lo notes, pero llegara un nomemto en el que si lo hagas así que es mejor tenerlo claro desde el principio:
Va muy bien para TRANSPORTAR las flechas pero, para tirar, mejor lo retiras del arco y lo dejas a un lado (existen accesorios tanto para montarlo al cinto como para adosarlo al puesto y si no siempre puedes ingeniarte algo).

Y si vas a tirar con el, entrena con el puesto Y LLENO (menos una flecha), luego otra ronda con el lleno menos dos flechas, etc... veras como el arco te agrupa diferente y eso te permitirá corregir el tiro si, ya cazando, te ves forzado a tirar con el adosado al arco una o mas flechas.
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Vie Ago 17, 2018 7:18 pm

Todos queremos acertar en el blanco pero, al igual que con un arma de fuego, como les dirá todo buen tirador, lo importante son los agrupamientos:
Parece ilogico pero es mas importante agrupar que acertar.

Si agrupamos significa que hacemos siempre lo mismo y que somos precisos.

El fallar puede ser debido a diferentes razones:
Miras mal ajustadas, flechas demasiado duras o blandas, etc.
No debemos de preocuparnos de eso, ya lo solucionaremos.
Lo importante es meter las flechas juntas siempre, aunque no sea en el centro donde apuntamos.

El error mas común que provoca grupos dispersos es querer "dominar" demasiado el arco.

Todos tendemos a, al principio, aferrarlo con fuerza. Y no. El arco debe equilibrarse en nuestra mano y estar libre para BASCULAR en nuestra mano.

En este vídeo (en ingles, lo siento) vemos como sostener un arco en el momento del disparo. Pueden ahorrarse las explicaciones si quieren, en el mismo inicio se ven un par de disparos de caza donde el arco bascula:


https://youtu.be/Ve9D6_JmnGU

Cuando se explica esto a un arquero novel muchos expresan el miedo a que el arco se les caiga de la mano. Para evitar esto existen las DRAGONERAS que, si bien no son muy cómodas para cazar, ayudan muchísimo para ganar confianza en mantener la mano del arco entreabierta y relajada para que todas y cada una de las veces pueda bascular y moverse igual.
La que vemos en la siguiente imagen es una banda que queda sujeta al arco en la espiga del estabilizador y que al empuñar el arco queda sobre nuestra muñeca/mano de forma que el arco no puede caer:

Imagen

En este otro vídeo (tambien en ingles, me disculpo nuevamente) un instructor de tiro explica como se debe de empuñar un arco y porque su empuñadura tiene la forma que tiene pero presten atención a la simple y económica dragonera de dedos que muestra en el minuto 1,15. Cualquiera se la puede hacer en cualquier momento:


https://youtu.be/pQPxfLCWxZY

El problema de empuñar el arco con fuerza es similar al de empuñar una pistola:
Si la aferramos mal o demasiado fuerte torsionamos la empuñadura y desviamos la linea de tiro... y, sin darnos cuenta, ante una buena pieza acabamos apretando el puño porque nuestro instinto natural nos dice que si sujetamos el arma con firmeza seremos mas precisos.

Con el arco NO ES ASI.

Permitirle "estar vivo" en la mano y dejar que se equilibre y que bascule durante el disparo (aparte de hacer que sea mas silencioso porque consume energía para hacerlo) aumenta nuestra precisión y mejora nuestros agrupamientos
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Vie Ago 17, 2018 11:10 pm

Un inciso dedicado a aquellos que ya cazan con arco:

En el post anterior he hablado sobre como hay que sostener el arco con la mano abierta, relajada, sobre todo en el momento del disparo.

Yo al principio no lo hacia así y cuando me lo explicaron por primera vez fui muy exceptico.
Lo probé y las sensaciones fueron muy extrañas, diferentes pero eso no fue lo mas grave:
Lo mas grave fue que mis ajustes "se fueron a pastar", ya no daba donde apuntaba y mis grupos se abrieron.
Si, se abrieron. (:L)

Pero eso no fue porque esa forma de tirar estuviera mal si no PORQUE YO ANTES LO ESTABA HACIENDO FATAL.

Si, tal y como suena.

Lo hacia CONSISTENTEMENTE MAL y eso daba la impresión de que lo hacia bien.

Agrupaba bastante bien, era capaz de meter todas las flechas de una tanda (12 tiros) en un blanco del tamaño de la base de una lata de cerveza a 30 metros y en un blanco del tamaño de un platito de postre a 50 metros.
En ocasiones alguna flecha se iba fuera del agrupamiento pero, claro esta, yo lo achacaba a alguna mala suelta.

Como aferraba el arco con fuerza resultó que lo torsionaba en mi puño y, en realidad, tenia mis pines regulados ligeramente a la derecha (y un detalle muy revelador: no estaban unos sobre otros en la misma vertical si no ligeramente escalonados, los de abajo (los de tirar mas lejos) mas para afuera que los de arriba. No era algo muy exagerado pero el escalonado estaba ahí) y, claro esta, al dejar al arco ir a su sitio y orientarse en la mano suelta mis flechas empezaron a irse a la izquierda.
Como además no estaba seguro de lo que hacia mi mano de forma instintiva se contraía al soltar y movía el arco (por aquel entonces mi reposaflechas no era de caída) y en consecuencia le daba un sacudon a la flecha cuando esta estaba casi al final de su recorrido sobre el reposaflechas. Unas veces mas, otras veces menos...
En fin, resumiendo, yo mismo abría los grupos.

Me costó practicar bastante pero en cuanto conseguí dejar la mano relajada y cuando tuve la mira centrada de nuevo (esta vez si, unos pines sobre otros en una vertical perfecta) y mis ajustes rehechos...

Oh sorpresa!!!

De la noche a la mañana los grupos que antes hacia a 30 metros ahora los hacia a 90 metros (-O-)

Es una fase traumática que quizás no les apetezca pasar pero de verdad que el esfuerzo merece la pena por la mejora que representa y la seguridad que da el ver que se es mas consistente y que esas flechas que antes de vez en cuando iban mal prácticamente se reducen a ninguna.
Última edición por Sombra el Sab Ago 18, 2018 4:41 am, editado 1 vez en total.
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Correntino » Sab Ago 18, 2018 12:15 am

Interesante post Sombra. Me hiciste acordar de mis comienzos, no salí a cazar sin antes saber setear el arco.Me conecté con un amigo que lo tuve una semana en el campo dándome clínicas de ajustes y por supuesto hacer la primera sangre.Aunque hacia un par de meses que estaba tirando, con grupos razonables, no soportaba salir a cazar con algo que no lo conocía a fondo.
Coincido también que cazando con arco fui dejando muy de apoco el bronce, la plata y por supuesto el oro.Colgue la cinta métrica, y mis mejores trofeos empezaron a ser un buen arrime y ni hablar si vuelvo con carne.
Que viva la caza muchachos.!!!
Saludos
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Sab Ago 18, 2018 7:27 am

Bienvenido al tema Correntino, sientete libre (igual que cualquier otro que ya cace con arco) de aportar tus primeras experiencias:

La idea de este hilo es que quien se inicia encuentre aquí referencias, vea que sus dudas y problemas no son nuevos y que otros ya hemos pasado por ello y que soluciones o interpretación les hemos dado.

Que cada uno hablemos desde nuestra experiencia personal e incluso que contrastemos conceptos y soluciones diferentes creo que es lo que mas puede ayudar a cualquier principiante.

...dicho esto, sigo con ello:

En el apartado de caza menor tengo un hilo publicado titulado "La gran escuela de la caza mayor con arco":

viewtopic.php?f=9&t=167240

Eso es, en parte, inexacto porque puede dar la impresión de que todos los que cazamos con arco hemos empezado cazando menor antes de pasar a la mayor y, en realidad, dudo seriamente que alguno lo haya hecho.
Yo al menos no.

Uno al principio ve al arco como, por un lado, algo demasiado impreciso como para acertar en un pequeño blanco rápido y, por el otro lado, algo demasiado preciso comparado con el plomeado abierto de un disparo de escopeta como para dar garantías de impactar con un blanco pequeño y rapido, así que lo interpreta como un arma adecuada tan sólo para la caza mayor.

El objetivo es cazar el jabalí o el venado, no el conejo o la liebre y, desde luego, mucho menos la perdiz, la paloma, el faisán o el pato ....por no hablar de la minúscula codorniz.

Así que ni consideramos la caza menor. De hecho hay muchísimos cazadores con arco que jamás han cazado menor con sus arcos y flechas y, entre los pocos que si lo han hecho, aun son menos los que han cazado aves y mucho menos al vuelo.

¿Y entonces?

Entonces, visto desde la experiencia acumulada, como mínimo habría sido mas divertido practicar hasta adquirir la precisión y la confianza necesarias cazando menor que disparando a una diana ante un parapeto y asi, en lugar de "desperdiciar" horas en el campo de entrenamiento, ganar horas de practica real en el campo.

No me malinterpreteis:
Hay que entrenar y practicar en el campo de tiro.
Ahí tenemos unas "condiciones controladas". Podemos ver lo que ha pasado y donde ha ido la flecha mientras que cuando le tiras a un conejo gazapeando o a un pato volando todo se reduce a si le has dado o no y, como mucho, a si la flecha se ha quedado corta o larga, ha ido alta o baja o se ha ido demasiado a la derecha o izquierda... pero es materialmente imposible saber exactamente cuanto ni repetir el tiro las veces que sea necesario para descubrir el porqué.
En el campo de tiro si.

¿Porque cazar menor entonces? ¿Solo por divertirse?
No. La caza presenta una serie de imprevistos, nos mete en una situación real, en cierto modo incontrolada, donde la estimación de la distancia al blanco, ALGO CRITICO CAZANDO CON ARCO ya que la flecha como proyectil describe una parábola mucho mas acentuada que la de cualquier otra munición, es vital y debe ser casi instantánea, instintiva.

Si, hay rangefinders para estimar la distancia de tiro cuando recechamos y cuando armamos un puesto en una querencia o preparamos un cebadero por lo general podemos prever a donde tiraremos y medir las distancias de tiro o, incluso, plantar una o mas dianas en esos puntos y practicar tirando desde el puesto para dejar todo perfectamente aquilatado y previsto antes de ponernos y hacer la espera.

¿Y que?

Los animales son eso, animales y, por lo tanto imprevisibles. Las oportunidades surgen cuando uno menos se lo espera y en esos casos la diferencia la marca ser capaz de estimar al instante la distancia y poder hacer un disparo rápido.
Y eso solo se aprende en el campo y cazando.

...y fijaos bien que os lo dice uno que se tiro varios meses intentando abatir su primer jabalí con arco, cometiendo una sarta de errores y estupideces kilométrica antes de averiguar como hacerlo y pulir todos los fallos y problemas y que, además, pasó años antes de pensar siquiera en cazar menor con arco.

Ojala alguien me hubiera dicho esto a mi en mis inicios. Muchas de los lances que en aquellas ocasiones estropee quedándome, además, frustrado y malediciente habrían sido otra historia.

Recordar tan sólo una cosa:

Blanco pequeño, error pequeño, blanco grande, error grande.

Suena a perogrullada, a obviedad.... pero es algo muy real.
Probarlo en el campo de tiro: poner en el parapeto algunos pequeños blancos, no se.. Naipes viejos, tapones de refresco o de botellas de agua... Cosas así, mucho menores que el circulo central de una diana.
Quizás les des o quizás los falles pero en lo que quiero que te fijes después de tirar es en como se han cerrado tus grupos y lo cerca que has estado muchas de las veces.

La mayoría de animales de caza menor no son mucho mas grandes que las áreas vitales de los animales mas comunes de caza mayor. Cazarlos nos ayuda a focalizar de una forma casi inconsciente y te garantizo que si empiezas a buscarles el codillo a los conejos cuando vayas a tirarle a un jabalí seras capaz de escoger en que punto de su codillo le quieres plantar la flecha.
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Dom Ago 19, 2018 6:54 am

¿Que nos queda?

Tenemos el arco ajustado, hemos estado practicando y hacemos grupos cerrados a al menos 30 metros, lo que ya nos "permite" poder cazar a 15 o 20 metros con bastantes garantías (como regla general tu distancia máxima de tiro debe estar entre el 50% y el 66% (entre 1/2 y 2/3) de tu distancia de agrupamiento en el campo de tiro: defines un blanco del tamaño de los vitales de la pieza a abatir y vas lanzando rondas y retirandote cada vez mas lejos en cada ronda.hasta que seas incapaz de meter siempre todas tus flechas en el área de vitales. Mides la distancia y de la mitad de ella a dos tercios de ella esta tu máximo rango de "tiro efectivo" con un 99% de garantías de éxito).
¿Estamos ya listos para salir a cazar?

No

Debemos silenciar el arco al máximo (y, ya que nos ponemos a ello, a nosotros mismos, nuestra ropa y resto de equipo, también)

Quizás pienses, y mas si eres cazador de arma de fuego, que no hace ningún ruido pero, creeme, aun es tremendamente escandaloso para el nivel de ruido que debes conseguir.

Piensa.
¿Cuantas veces has alertado a una pieza con un ruido mínimo estando a cincuenta, cien o incluso mas metros de ella?
La inmensa mayoría de los animales tienen un oído extraordinario... y nosotros somos muchísimo mas ruidosos de lo que suponemos:
Desde nuestro calzado a nuestra ropa que hacen ruido hasta cuando estamos apostados y quietos al más mínimo movimiento o incluso cuando respiramos... hasta nuestro arco que no solo hace ruido al dispararlo, que también, si no cuando lo abrimos, cuando la flecha se desliza por el reposaflechas, etc.

Acabas de comenzar la batalla contra el ruido.
Y va a ser dura y compleja.

Para empezar, la ropa:

Todo lo que es impermeable con la salvedad de los tejidos con membranas técnicas interpuestas (como el GoreTex® por ejemplo) suena al moverse así que en principio lo deberiamos descartar.
Por desgracia todo lo que detiene medianamente bien el viento también... y con la ropa técnica que dice detener el viento hay que llevar muchísimo cuidado porqué, para abaratarla, muchas veces solo lleva una capa interior de nilon que al deslizarse sobre nuestra capa de ropa interna también hace ruido.
Un truco que funciona relativamente bien hasta que podamos conseguir el tipo de ropa mas apropiado para la caza con arco (mi consejo es usar prendas fabricadas con tejidos de fibras naturales como la lana o la felpa de algodón o prendas afelpadas de fibras artificiales como el polarflece y ya segun el clima y la epoca del año con o sin membrana impermeable y transpirable y de mayor o menor gramaje) es utilizar varias capas finas superpuestas vistiendo siempre en la mas externa la mas silenciosa. Si hemos de usar alguna prenda impermeable o que nos proteja del viento debemos vestirla entre dos capas "silenciosas". Se que vestir algo por encima del impermeable o chubasquero suena extraño pero es realmente muy efectivo: hasta evita que las gotas de lluvia resuenen al caer sobre el impermeable (si para hacer esperas en clima lluvioso llevamos paraguas para guarecernos (o instalamos cualquier tipo de lona a modo de techo) es conveniente recubrirla de tejido afelpado por la cara expuesta a la lluvia).

Si el entorno donde cazamos esta lleno de plantas con pinchos de los que nos debemos protege y no podemos renunciar a los tejidos tipo cordura o lona, pese a los previsibles enganchones y zarcillos adheridos, hay que vestir una capa externa de "tejido blando" que emita el mínimo sonido al rozar con la maleza.
En esos casos es mejor no invertir demasiado en esa capa mas externa ya que por lo general no suele durar mas de una o dos temporadas.

En cuanto al calzado, aparte de calzados mas específicos para rececho, la opción mas económica es hacerse uno mismo unas sobre suelas (o una especie de "fundas") por ejemplo con trozos de una manta vieja o con goma espuma y sujetarlos con unas bandas elásticas.
Ese tipo de "silenciadores" del calzado no se llevan puestos todo el tiempo sino cuando ya estamos en el puesto o cuando vamos a comenzar la ultima aproximación en un rececho.

Otra opción es utilizar botas de vadeo con suela de fieltro o superponer una suela de fieltro (se venden sueltas como repuesto para las botas de vadeo) o adehrir a nuestras suelas sobresuelas hechas con trozos de moqueta.

Imagen

Los modelos de mas calidad (y precio) hasta suelen ofrecer varios tipos de suela intercambiables sobre el terreno con una suela base Vibtam® o similar, la típica de bota que agarra bien.

Imagen

Las suelas de repuesto por lo general vienen acompañadas de algún pegamento específico pero de no ser así cualquier buena cola de contacto hará buen papel

Imagen

...y las hay incluso con "clavos" de carborundum, que ofrecen un agarre excelente en superficies de hielo, roca resbaladiza o madera húmeda:

Imagen

...y en el siguiente post mas sobre silenciar equipo y arco
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Dom Ago 19, 2018 3:44 pm

Siguiendo con el tema...

Hemos visto la ropa y el calzado.
Con el resto del equipo hemos de actuar mas o menos igual:
Cualquier cosa que pueda rozar, chirriar o tintinear debe ir recubierta de un atenuador, bien lanilla, bien felpa, bien fieltro, etc.
Y lo que pueda brillar debe ser cubierto, pintado o vuelto mate de cualquier otro modo.
Hay que ir pieza a pieza, articulo a articulo, ver que problemas puede presentar y solucionarlo o bien sustituirlo por otro que no los presente.

Todo esto puede parecer muy exfremado e incluso innecesario pero...
...la esencia de la caza con arco son los arrimes.

Arrimes de locura, que a día de hoy si te dicen que los vas a hacer parecen increíbles....
...pero no: cuando se hacen las cosas bien se consiguen

En un relato que publiqué en estre foro ( viewtopic.php?f=54&t=39184&p=688092#p688092 ) inserte una imagen tomada con una cámara fotográfica de película Fuji de esas de "usar y tirar", sin ningún tipo de teleobjetivo, en la explicación de la imagen dije...
¡Ah!... y si la distancia plantea dudas, conta las hojas desde las desenfocadas de primer plano a las que quedan justo junto al bicho y sale de dudas.
Si hubiera aguantado que yo diese tres pasos mas lo habría tocado.
Y si en los arrimes se llaga esos extremos, en las esperas ni lo puedes imaginar.

Así que no, no es exagerar las cosas: hay que silenciar todo lo silenciable.

El ejemplo mas claro es el de la cantimplora o la botella del agua:

Cualquier recipiente rígido solo sera silencioso en tanto en cuanto este lleno a rebosar, si no es así y él agua se puede mover en su interior puede producir ruido en el momento más inoportuno.
Por lo tanto los recipientes más idoneos para el agua o cualquier otro liquido son los de tipo "odre":

Una bolsa de cualquier material flexible que pueda ser apretado hasta sacar el aire por completo quede en el el agua que quede.
Los tradicionales odres y botas (pellejos) cumplen a la perfección esa función pero ni son lo mejor para transportar agua ni duran demasiado si se usan para ese fin, no obstante hay recipientes modernos como el CamelBack® que cumplen a la perfección esa función:

Imagen

Tratado ya esto, vamos con el arco...

Lo primero es la cuerda.
Que una cuerda tensa si es tañida suena lo sabemos todos, estamos cansados de verlo en guitarras, banjos, arpas, etc...

Muchos ya os habreis fijado en los tradicionales silenciadores de cuerda:
Un atadillo de lana o fibras de goma... e incluso de pelo o piel... Tipos y modelos hay muchos y la inmensa mayoría se limita a colocarlos en la cuerda donde le parece mejor y ya está.

Imagen
Atención al recurvado de la imagen: no solo ha instalado silenciadores en la cuerda para atenuar la vibración si no que, además, ha instalado otro juego en los extremos de la cuerda para atenuar el golpe de esta contra la pala

Atenuadores de impacto de la cuerda con la pala también los hay de goma:

Imagen

...y, en cuanto a los silenciadores de cuerda, simplemente colocándolos la cuerda ya se silencia bastante, pero eso se puede mejorar:

Antes de fijarlos por completo hay que encontrar su lugar idóneo en la cuerda y eso se consigue a base de ensayo y error (seguramente existe alguna fórmula para calcularlo pero si es así yo la desconozco) subiéndolos y bajándolos por la cuerda y tañendo están una y otra vez hasta encontrar el punto donde sus vibraciones se atenúan al máximo.

Vais a encontrar muchísimos modelos en el mercado pero prestar atención sobre todo a dos cosas:

- Su peso
- Su volumen o "vela" (la resistencia al aire que oponen por lo solidos que son)

Cualquier cosa que instalemos en la cuerda RALENTIZA ESTA y, en consecuencia, a nuestra flecha.
Silenciadores de goma solida como por ejemplo los de este tipo...

Imagen

...van a añadir mucho mas peso a la cuerda que otros tipos.

Y ahí va otro TIP IMPORTANTE:

No todo lo que te van a ofrecer por muy chulo y agresivo y fardón o molón o espacial o súper tecnológico o como lo digan ustedes allá que parezca va a ser lo mejor ni lo mas adecuado si no que, además, les puede "penalizar" de forma mucho mas considerable de lo que pueda parecer ....y si queréis ver a que me refiero visitar ese link:

https://www.apexhunting.com.au/assets/i ... r-main.png

Tener muy presente que en la caza con arco hay dos tipos de cazador y dos tipos de presas...
...y uno de los tipos de presa somos nosotros, los cazadores con arco, que somos "cazados" por las empresas que intentan vendernos de todo, sea valido o no.

Así que, resumiendo y completando:

A- En la cuerda se debe poner lo mínimo, tanto en peso como en "volumen de vela" para ralentizarla lo menos posible y...

B- Todo lo que se ponga en la cuerda (y atención a esto que es importante y aun no os lo había dicho) DEBE ESTAR SITUADO SIMETRICAMENTE RESPECTO A OTRA PIEZA IGUAL. Esto evita que la cuerda se gire. (¿Hasta las narices de que el peep se gire? ¡Monta otro igual justo en el lado opuesto de la cuerda y se acabó el problema!.... y, también por cierto, la necesidad de usar esas gomitas elásticas que se rompen o se salen en el momento menos oportuno.... Y que añaden peso a la cuerda y otro factor de ruido.

Otra cosa que ayuda a silenciar muchísimo la cuerda son los frenos de cuerda o string stoppers:

Imagen

Estos, que ademas de silenciar tambien cumplen la funcion de acelerar la flecha frenando la cuerda en seco, también deben ajustarse ensayando hasta conseguir la posición de menor sonido.

Por ultimo, hoy en día es raro el arco que no viene ya de serie equipado con silenciadores de goma en las mismas palas:

Imagen

... o en una posición tal que tocan las palas una vez estas finalizan su recorrido en el disparo... Pero que no se mueven con ellas (fijaros en el silenciador en la pala superior que es el que mas claramente se ve, en especial en la sombra proyectada en la pared, la imagen no me la admite al foro y es, con diferencia, la mejor que he encontrado así que os la pongo como link:

https://www.abbeyarchery.com.au/mm5/gra ... G3_med.jpg

....y así se ven con el arco en reposo:

Imagen


...continuará
Hay que practicar para ser preciso y efectivo, luego, esperar la oportunidad
Efectividad y precisión dependen de ti, la oportunidad la brinda la pieza
Sombra
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Lun Ago 20, 2018 12:13 pm

Hemos dicho que todo lo que se pone en la cuerda ralentiza esta... Pues todo lo que se pone en las palas también!!!

Es muy poco, cierto, pero aun así y todo hay que procurar que sea lo mínimo necesario y no excederse, no obstante, si hemos de escoger entre perder algo de velocidad de la flecha y hacer ruido la elección es clara:

SIEMPRE ESCOGER LO QUE ELIMINE RUIDO

¿Porque?

Hace un tiempo (unos siete años) publique en este mismo foro un post titulado "Tras el impacto"

http://foro.fullaventura.com/viewtopic.php?f=54&t=39322

Donde trato todo lo que hay que hacer y no hay que hacer tras disparar sobre una pieza y tocarla, como rastrearla, etc. En su inicio doy alguna información relacionada con el ruido y sus consecuencias...
Aclarado esto, vamos a lo que hay que hacer tras el disparo. Es muy sencillo:

NADA.

No hay que hacer nada. Absolutamente nada.

Uno debe quedarse quieto por completo, y más aún si está expuesto (a la vista). Ni pestañees, es más, si acaso entrecierra los ojos y desvía la mirada: limitate a observar la pieza con tu visión periférica, por un lado, porqué los animales pueden sentir cuando se les mira directamente y, por el otro, porqué si ven tus ojos (las mascaras de malla son una gran cosa: usalas siempre que puedas), tu movimiento o cualquier cosa extraña se van a sentir amenazados y van a generar mucha más adrenalina... y la adrenalina es el super-aditivo de la naturaleza. ¿Vemos qué dice sobre la adrenalina la wikipedia?:

Ante, todo, la adrenalina es una hormona de acción, secretada por las glándulas adrenales en respuesta a una situación de peligro. Su acción está mediada por receptores adrenérgicos, tanto de tipo alfa como beta. Entre los efectos fisiológicos que produce están:

* Aumentar, a través de su acción en hígado y músculos, la concentración de glucosa en sangre. Esto se produce porque, al igual que el glucagón, la adrenalina moviliza las reservas de glucógeno hepático y, a diferencia del glucagón, también las musculares.
* Aumentar la tensión arterial: esto se debe al efecto Dale, donde en concentraciones elevadas de adrenalina, los efectos alfa1 enmascaran los efectos beta2 aumentando la presión; pero en concentraciones bajas, la adrenalina produce descenso de la presión arterial en respuesta a los efectos beta2 ya que tiene mayor afinidad por estos que por los alfa1
* Aumentar el ritmo cardíaco.
* Dilata la pupila para tener una mejor visión.
* Aumenta la respiración, por lo que se ha usado como medicamento contra el asma.
* Puede estimular al cerebro para que produzca dopamina, hormona responsable de la sensación de bienestar, pudiendo crear adicción.


Punto por punto, la glucosa es la “gasolina” de los músculos, así qué el aumento de glucosa en sangre le da energía; el aumento de la presión arterial hace llegar más sangre a los músculos y, por lo tanto, más oxígeno y glucosa; el aumento del ritmo cardíaco, tres cuartas partes de lo mismo; la dilatación de las pupilas le hace percibir mejor el entorno y, por lo tanto, las posibles amenazas; el aumento de la respiración incrementa la oxigenación... y la dopamina es un anestésico natural que enmascara el dolor de la herida.

En resumidas cuentas, cualquier bicho herido que con esa herida pueda recorrer una distancia dada, si se alerta y eso le hace generar adrenalina, va a recorrer gracias a ella una distancia bastante mayor... incluso varias veces mayor.

De hecho, por eso es tan importante no alertar a la pieza en la medida de lo posible antes del disparo, ya qué lo mismo nos va a dar en la práctica que la adrenalina se haya generado unos segundos antes qué después del impacto de nuestra flecha... bueno, lo mismo no ya qué, si le hemos alertado previamente, la sensación de dolor del impacto la va a identificar indefectiblemente cómo una agresión y eso le va a hacer generar aún más adrenalina... mientras qué si recibe el impacto estando en una situación absolutamente normal sin ninguna sensación de amenaza y tras la misma sigue sin percibir nada qué le alerte... puede achacar el dolor a cualquier cosa menos a una amenaza y, por otra parte, el leve incremento de adrenalina qué se produce al sentir el dolor del impacto va a “jugar en nuestro favor” según el punto segundo de lo que hemos visto qué nos dice la wiki:

...pero en concentraciones bajas, la adrenalina produce descenso de la presión arterial en respuesta a los efectos beta2 ya que tiene mayor afinidad por estos que por los alfa1


...y ese descenso en la presión arterial se va a sumar a la perdida de sangre y al malestar qué pueda sentir por la herida haciéndole buscar un lugar tranquilo donde acodarse.

(De hecho yo en las esperas nocturnas al jabalí hago todo lo posible para poder tirar sin luz precisamente por ese motivo: no provocar una primera descarga de adrenalina y que el animal reciba el impacto sin qué note nada anormal previo. También es por eso qué muchos preferimos “primar” el qué nuestros arcos y nuestras flechas sean lo más silenciosos posible aún a costa de perder velocidad y rasante)
Como veis tan solo cito el silencio al final pero es obvio que el que no nos vean es tan importante como el que no nos oigan: ambas cosas les van a alertar y les van a hacer generar adrenalina.

Hay tres cosas básicas para cualquier cazador, use el arma que use, en recechos (arrimes) y en esperas (aguardos):

1- No ser olido
2- No ser visto
3- No ser oído

Y dos diferencias entre el cazador con arco y el cazador con arma de fuego:

1- La distancia: No es lo mismo conseguir no ser olido, visto u oído a 50 o 100 m que a 5 o 10 m
2- El después: En cuanto se efectúa el disparo con un arma de fuego ya se te ha oído seguro y da un poco igual que se te vea o se te huela. Con arco no. Seguir sin ser olido, visto u oído sigue siendo importante

Para acabar con este tema, hay que prevenir los "incidentes ruidosos":

Estudiemos donde puede golpear el astil de nuestra flecha si se nos mueve, o donde va a rozar al abrir y recubramos esas superficies con algo que atenúe esos posibles impactos o roces.
Soluciones hay muchas, unas mas permanentes que otras (hay quien prefiere no instalar en su arco cosas que no puedan ser retiradas sin dejar rastro para mantener su valor de reventa conservándolo en un estado lo mas original posible) pero SIEMPRE existen soluciones para recubrir esas superficies con algo mullido que atenúe los impactos y roces, desde materiales adhesivos de terciopelo o flece hasta fragmentos de piel (natural o artificial) con pelo o simple hilo o chenille o la común lana que puede ser enrollado y atado en torno a algo pudiendo ser retirado después.

SILENCIO, SILENCIO, SILENCIO
Antes, durante y después

Esa es una de las mayores claves del éxito.

....y cuando creas que todo esta perfecto, ve al lugar mas apartado y silencioso que puedas, equipate y comprueba.

¡¡¡AH SI!!!
UNA OBVIEDAD... PERO MUY IMPORTANTE: LA ENERGIA NI SE CREA NI SE DESTRUYE.

Cuando abrimos el arco lo "cargamos" de energía y al disparalo esa energía se consume.

¿Cómo?

Impulsando la flecha pero....

¿Que sucede si sobra algo de energía?

No puede desaparecer, evaporarse, no se puede destruir... ha de consumirse de alguna forma, realizando algún trabajo...
Y el unico trabajo que puede hacer es generar vibraciones en el arco... Vibraciones que se transforman en ruido.

¿La conclusion obvia?: A mas energía se consuma proyectando la flecha menos energía queda disponible para producir ruido, ergo...

LAS FLECHAS PESADAS HACEN EL ARCO MAS SILENCIOSO
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Irrazabal » Lun Ago 20, 2018 2:14 pm

Buena información.

Yo siempre cuento el mismo ejemplo, se puede dar la vuelta al mundo en avión, 4x4, moto, bicicleta, etc. Todos van a cumplir la meta sacando de lado el factor tiempo, en bicicleta será más difícil pero también quedarán Muchas más experiencias, buenas y malas, vera más cosas y estará más metido en el viaje.
He viajado bastante en moto y auto, indudablemente en moto es mas sacrificado, a mayor sacrificio tiene para uno un valor mayor que lo que se obtiene mas fácil.
Lo mismo aplica para la caza, el que caza con arco, fusil o usa elementos para ver de noche, hacen más difícil o más fácil cumplir la meta y le suman o restan valor a lo logrado.


Ideas mías no mas. Se puede compartir o no. Saludos.
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Sombra » Lun Ago 20, 2018 9:54 pm

Irrazabal escribió:
Lun Ago 20, 2018 2:14 pm
Buena información.

Yo siempre cuento el mismo ejemplo, se puede dar la vuelta al mundo en avión, 4x4, moto, bicicleta, etc. Todos van a cumplir la meta sacando de lado el factor tiempo, en bicicleta será más difícil pero también quedarán Muchas más experiencias, buenas y malas, vera más cosas y estará más metido en el viaje.
He viajado bastante en moto y auto, indudablemente en moto es mas sacrificado, a mayor sacrificio tiene para uno un valor mayor que lo que se obtiene mas fácil.
Lo mismo aplica para la caza, el que caza con arco, fusil o usa elementos para ver de noche, hacen más difícil o más fácil cumplir la meta y le suman o restan valor a lo logrado.


Ideas mías no mas. Se puede compartir o no. Saludos.
Me parece que voy a tomar prestada esa explicación mas de una y de dos veces...
Lo explica a la perfección.
Mil gracias por el aporte.
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Re: Empezar a cazar con arco. Los inicios

Mensaje por Irrazabal » Lun Ago 20, 2018 10:41 pm

Sombra escribió:
Lun Ago 20, 2018 9:54 pm
Irrazabal escribió:
Lun Ago 20, 2018 2:14 pm
Buena información.

Yo siempre cuento el mismo ejemplo, se puede dar la vuelta al mundo en avión, 4x4, moto, bicicleta, etc. Todos van a cumplir la meta sacando de lado el factor tiempo, en bicicleta será más difícil pero también quedarán Muchas más experiencias, buenas y malas, vera más cosas y estará más metido en el viaje.
He viajado bastante en moto y auto, indudablemente en moto es mas sacrificado, a mayor sacrificio tiene para uno un valor mayor que lo que se obtiene mas fácil.
Lo mismo aplica para la caza, el que caza con arco, fusil o usa elementos para ver de noche, hacen más difícil o más fácil cumplir la meta y le suman o restan valor a lo logrado.


Ideas mías no mas. Se puede compartir o no. Saludos.
Me parece que voy a tomar prestada esa explicación mas de una y de dos veces...
Lo explica a la perfección.
Mil gracias por el aporte.
(-Y)
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