Ayuda para fabricar un arco de madera

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eboser
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Ayuda para fabricar un arco de madera

Mensaje por eboser » Sab Sep 29, 2018 11:52 am

Hola. Mi nombre es Esteban y soy de Cordoba. Hace un año que empece con arqueria y tengo un gold medal.

Yo queria fabricar un arco tradicional de madera y falle como 6 veces haciendo el modelo clasico piramidal y el modelo desarmable. Quisiera saber si alguien logro hacer alguno que funcione.
Sombra
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Re: Ayuda para fabricar un arco de madera

Mensaje por Sombra » Sab Sep 29, 2018 2:37 pm

eboser escribió:
Sab Sep 29, 2018 11:52 am
Hola. Mi nombre es Esteban y soy de Cordoba. Hace un año que empece con arqueria y tengo un gold medal.

Yo queria fabricar un arco tradicional de madera y falle como 6 veces haciendo el modelo clasico piramidal y el modelo desarmable. Quisiera saber si alguien logro hacer alguno que funcione.
Todos los que quieras.
Dime que necesitas saber y te explico si quieres.

Edito y añado:

Recordaba haber explicado algo en este sentido en un hilo no hace mucho. Es este.
Ahi están comentados los conocimientos mas básicos pero algunos poco conocidos, si le da un ojo lo mismo encuentra ya alguna respuesta... y seguro que más de una pregunta:

viewtopic.php?f=8&t=167477

Saludos
Hay que practicar para ser preciso y efectivo, luego, esperar la oportunidad
Efectividad y precisión dependen de ti, la oportunidad la brinda la pieza
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Re: Ayuda para fabricar un arco de madera

Mensaje por eboser » Lun Oct 01, 2018 8:23 pm

Les voy a comentar lo que estuve haciendo y las fallas que he tenido para ver si pueden ayudarme y que otros no cometan los

errores que tuve

Unos meses después de iniciarme en arqueria quise hacerme un arco tradicional de madera, por lo que después de investigar un poco resolví hacerme un flatbow, segun el cual puede realizarse con maderas de inferior calidad que los longbow. Aca en Cordoba, Argentina es muy difícil conseguir un carpintero que venda madera y las madereras venden vigas para techo de 3x4 pulgadas y 4 metros sin cepillar.

La opción que creí que era más simple, era utilizar un fleje de cama de eucalipto. Esta madera es dura y resistente y el fleje de cama es una madera elegida sin nudos ni dobleces, cepillada de 10 a 11 mm de espesor, ideal para un flatbow.

1) EL FLATBOW

Imagen

Este modelo tiene 5/8" o 15,8 mm de espesor y el fleje de cama tiene 10 mm. Ninguna maderera quiere cortar listones de menos de 10mm, por lo que para rellenar le pegue una madera de cajón de fruta de espesor de 5 mm en espesor triangular decreciente (Algunos cajones de fruta son de buena calidad y trae buena madera). Lo pegue con cola blanca y le puse como cuerda una soga de nylon de 3 mm doble. En el tiller llegue a estirarlo hasta las 25" (y posiblemente habría funcionado el arco) cuando la soga de nylon se cortó y la energia cumulada se liberó de golpe y despego las maderas. intentando separarlas para pegar de vuelta termine arruinando todo y lo rompi.

En este caso aprendí que la cola blanca de hobby no sirve y hay que usar pegamentos de mayor adherencia y una cuerda que aguante el trabajo.

2) EL PIRAMIDAL

Imagen

En este caso el espesor es constante de 1/2" en la pala y lo compensa haciendo más ancho en el mango hasta 2". Habia leído que el mango pegado sufre un estress muy grande y se despega, asi que para evitar ese problema hay que hacer una transición muy suave o colocarle un refuerzo a lo largo de la cara interna del arco.

Asi que consegui resina ureica que es la que se usa para hacer madera terciada (contrachapado) que es resistente al agua y le coloque en la cara interna, una hoja de madera de enchapado de 1,5 mm de guatambu que es la que se usa para hacer sillas o skates multilaminados. esta vez la cuerda la hice con hilo para zapatero de nylon encerado con 6 vueltas. Llegue a tensarle la cuerda cuando se termino rajando. Notar el lugar donde de rajo y la forma en que se quiebra del lado externo del arco.

Imagen

ANALISIS ACERCA DEL FLATBOW

Aqui empece a preguntarme si el eucalipto es una madera adecuada para hacer arcos o es que los planos no están bien. Al parecer el piramidal también necesita afinar el espesor desde 1/2" a 5/16" para reducir la tensión en el primer tramo de la pala. El otro tema es que yo usé una sierra caladora de mano para realizar el corte y lo terminé con una amoladora angular con disco flap de grano 60. Me gustaría saber si esto influye en algo o si el corte debe pulirse con cepillo cortando a través de las vetas o algo así. También aclaro que otro posible problema puede ser que no use un "respaldo" al ser imposible conseguir una madera de 3mm en la parte exterior,aunque en algunas páginas web hacen arcos sin usar el respaldo.

También me tomé el trabajo de simularlo en el solidworks para ver si había algo mal. No pude hacer ningún diseño queaguante 30lbs y se desplace 40 cm sin que se rompa.

3) El desmontable laminado 1

Viendo que los flatbow se rompían, tome la decision de armar un desmontable de tal manera que si una pala se rompe, la reemplazo por otra sin perder todo el tabajo. Consegui estos planos

Imagen
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La idea detras de un arco laminado es usar una lámina de fibra de vidrio comercial llamada BO-TUFF de la empresa GORDON´s. Esta lámina tiene un espesor de 1 mm y esta realizada con fibras EN PARALELO.

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Siendo otra vez imposible conseguir estos productos, intente hacer un diseño propio utilizando fibra de vidrio tela ROWING, resina epoxi y chapas de madera de araucaria de las que se usan para laminar sillas, skates, etc.

Aplique al principio 4 capas: madera-fibra-madera-fibra-cuña-fibra-madera-fibra-madera. El espesor quedó constante desde el raiser al tip a diferencia del plano que usa una capa con rebaje triangular.

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El resultado de esta pala fue una de aprox 22 libras, por lo que decidí colocarle una capa extra lo que lo llevó a unos 35 libras.

Ambas palas se quebraron en la misma zona al llegar a tensarlo unas 20"

4) El desmontable pala maciza

Probe esta vez armar las palas con madera de eucalipto maciza del mismo modelo de fleje de cama. Con el espesor constante de 10mm y con forma triangular desde los 5cm en el centro hacia los 2 cm en las puntas. En un principio logre tensarlo hasta las 20" con una fuerza que terminarìa en un arco de 45 libras.
Siendo demasiado potente, rebaje el ancho de la pala al espesor del raiser de 4 cm y ahi se rajó la pala superior.

Al parecer, el ancho de 5 cm era suficiente para resistir, pero el de 4 cm no. ¿Tal vez deba ensanchar el grosor de la pala en

el mango y afinarla en la punta?

5) Desmontable laminado 2

Se me ocurrió recuperar una de las palas laminadas ya que solo estaba rajada una capa externa y volverla a 4 capas. A esta le coloque una capa de fibra de vidrio a modo del BO-TUFF.

Aca surgieron 2 problemas. El primero es que la resina se corrió y goteó hacia los bordes, dejando un texturado en la tela de la fibra de vidrio. Es otro inconveniente es que los hilos transversales a la pala quedan con "pelos" al cortarla y se notan (y pican), mientras que arcos realizados por por artesanos no tienen este efecto, ni siquiera se notan las hebras de la fibra y son totalmente transparentes. ¿será que usan fibras solo con hilos longitudinales?

Además en los mismos puntos donde se produjeron las roturas de los arcos anteriores, la fibra se volvió blanca. Previendo una rotura, corté el ancho de la pala en forma triangular y dejaron de aparecer nuevos puntos de falla.

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CONSIDERACIONES SOBRE LOS ARCOS

Al parecer, hay que usar respaldos de fibra de vidrio para mejorar la performance del arco. Lo que me parece es que hay que fabricar primero una lámina de fibra de vidrio sobra una superficie lisa y cuando esté lista, laminarla con el resto. La duda surge si debe usarse un lamidado solo en paralelo o se debe usar la tela.

También dejo una foto comparativa en donde se pueden ver las roturas de las palas de los arcos a la misma distancia del centro independientemente del modelo.

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Sombra
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Re: Ayuda para fabricar un arco de madera

Mensaje por Sombra » Mar Oct 02, 2018 12:06 am

(-H-) (-H-) (-H-)
Un aplauso a la persistencia y al buen trabajo en madera ante todo.

En primer lugar le agradecería si puede remitirme a mi email las imágenes de los planos sin reducir su calidad (en el tamaño original) porque tal y como las presenta aquí al ampliarlas no se leen bien todas las medidas y características ni las notas adjuntas. Además adjunta tan solo dos de tres hojas por lo que falta información.
Mi email personal no tiene límite de capacidad, así que no le preocupe las dimensiones de las imágenes. Si su email no le permite enviarlas todas en un mismo correo envielas de una en una con tranquilidad, gracias. Es: sombra@cazarconarco.com

Veo varios fallos diferentes e intuyo otros por falta de información.
En cuanto reciba los planos y pueda leerlos bien le comentaré en detalle.

Fallos que si veo o intuyo ahora a primera vista (y que podrían cambiar una vez pueda leer todo bien):

1- las fibras de la madera elegida en su cara frontal (la curva externa) están cortadas "en diagonal" por el cepillado.
2- montó las palas del "revés", con la superficie de compresión delante y la de dilatación detrás.
3- utilizo una tela de fibra de vidrio de trama de hilo tremendamente grueso. Por explicarme, es como si, hablando de telas normales, usted hubiera utilizado tela de yute de la usada en la fabricacion de sacos en lugar de tela de seda utilizada en lencería fina.
4- saturó mal de resina la fibra de vidrio. Si no esta acostumbrado a crear capas de fibra de vidrio bien saturadas un buen truco reside en proceder en tres pasos:
A.- "pintar" con resina la superficie a recubrir
B.- depositar sobre la resina recién pintada la tela de fibra de vidrio
C.- "repasar" con una espátula la tela incrustandola bien contra la capa de resina fresca de forma que esta la atraviese y usted la vaya redistribuyendo con la espátula. Agregue si lo ve necesario una capa extra de resina (o cantidades donde lo vea necesario porque el exceso de resina de la primera capa no haya saturado y traspasado la tela de fibra de vidrio). Señalar, aunque es obvio, que toda esta operación se hace con la resina de la primera capa aun sin empezar a curar, así que debe ser una operacion rápida o usar resina con bajo porcentaje de catalizador para un curado lento (lo que tiene un límite o la resina no curará por completo).

Un comentario:
Un arco que entregue 45# a @28" no es un arco demasiado potente. Cualquier hombre adulto debería poderlo manejar de entrada, sin precisar entrenamiento o precisando muy poco.
Yo utilizo normalmente sin problemas arcos de 55#-60# a @28" y abro @31" 3/4" y puedo llegar a realizar algunos disparos con arcos de 70# a @28" (que a mi apertura entregaran unas 80# mas o menos)

Sobre las cuerdas:
Escoja siempre cuerdas de muchas fibras finas sin trenzar o, mejor, formelas usted mismo. No es nada complicado:
Clave sobre un cabirote de sección de 3"x3" o 4"x4" y el largo deseado cuatro clavos a 1" de los extremos y los laterales, dos por extremo, formando los cuatro vertices de un rectángulo, sobre una de las caras del cabirote. Corte al menos una cabeza de un clavo de cada par y limela hasta pulirla para poder extraer luego la cuerda sin dañarla. Tenga en cuenta que el largo total máximo de la cuerda acabada sera igual a la distancia entre los pares de clavos de un extremo a otro más las dos pulgadas (1+1) o cuatro pulgadas (2+2) que separan los clavos de cada pareja según haya escogido usar un cabiron de 3x3 o 4x4 y que luego al enrollar sobre si misma la cuerda ese largo se reducirá.
Tome ahora una bobina del hilo deseado. Antaño se usaba, si no recuerdo mal, dacron-45. Actualmente se utilizan otras fibras sintéticas como el dynema, un polietileno de alto modulo (el material utilizado en muchas modernas lineas de pesca (tanzas) trenzadas. Quizás le resulte un material mas fácil de conseguir. Si es así no se preocupe de que sea de baja calidad (chino, por ejemplo) porque al trabajar con multitud de fibras y luego retorcerlas sobre si mismas unas refuerzan a otras. Eso si: le interesa utilizar el mas fino que pueda adquirir pues la cuerda le dará más rendimiento a mayor numero de fibras la formen. Sera mas trabajoso porque deberá dar mas vueltas para obtener una cuerda de igual diámetro que si usa un hilo mas grueso para formarla pero el resultado sera mejor.
Para crear la cuerda de varias vueltas sobre uno de los clavos (es mejor no anudar ese extremo: para crear la cuerda luego lo debe poder mover), mejor cerca del extremo con la cabeza eliminada para cuando llegue el momento poderlo subir, extraer y liberar. Una vez suficientemente fijado ese extremo para poder estirar de el tensando el hilo comience a envolver los cuatro clavos formando un rectángulo. De las vueltas que desee en total pero tenga en cuenta que la cuerda acabada tendrá el doble de fibras y por lo tanto de grueso que cada lateral de ese rectángulo. No lo envuelva muy tenso porque las operaciones que se van a realizar lo tensaran mucho más.
Cuando haya dado las vueltas que estime necesarias enrolle el extremo del hilo para fijarlo en el clavo sin cabeza del extremo opuesto y corte el hilo ya.
Este es un buen momento para dar una primera capa de cera a la futura cuerda. Tome una vela o cirio (de cera o de parafina) o incluso un trozo de cera natural de abejas y paselo energicamente a lo largo de las fibras: el calor generado por la fricción la fundirá lo suficiente como para impregnar bien las fibras. En caso necesario puede frotar las fibras con los dedos o con un papel o paño apretando para generar mas fricción e integrar mejor la cera en las fibras.
Ahora, en el centro de cada lado largo del rectángulo, cree dos zonas de refuerzo envolviendo las fibras con vueltas apretadas de hilo. Puede utilizar el mismo hilo que uso para las fibras o, por ejemplo, un hilo de poliéster de buena calidad. Esas zonas recubiertas deben cubrir unos 15cm cada una en total: luego formaran las lazadas de los extremos de la cuerda aunque ahora están situadas al centro de la misma. Una vez acabadas y rematadas es el momento de liberar los dos extremos de la fibra que enrrollamos en el clavo inicial al empezar y en el final al completar las vueltas deseadas. Una vez liberados esos extremos podemos hacer girar la cuerda en torno a los cuatro clavos llevando las dos zonas que acabamos de recubrir a los laterales cortos del rectángulo. Luego remataremos las lazadas de los extremos.
Este es un buen momento para repetir la impreganacion de cera, especialmente en la zona donde vamos a instalar el serving que quedara recubierta para siempre una vez lo instalemos haciendo imposible que la cera lo impregene una vez la cuerda este en uso.
Ahora hay que proceder a crear el serving, la zona recubierta en el centro de la cuerda de donde la tomamos para tensar el arco, donde se instala el nock y donde fijaremos la flecha.
Para esto podemos utilizar también un hilo de poliéster de buena calidad o incluso nailon de pesca. Tomaremos juntos ambos lados largos del rectángulo y los recubriremos con vueltas apretadas.en unos 30-35 cm de forma que ese tramo recubierto quede centrado entre ambos extremos.
NOTA: Hay quien prefiere realizar esta fase extrayendo ya la cuerda semicompleta de los cuatro clavos y montándola sobre tan solo dos, bien de un extremo a otro de la diagonal de los cuatro vértices del rectángulo, bien sobre dos clavos algo mas separados clavados en otra de las caras del cabiron.
Una vez recubierta la zona central de la cuerda con el serving y rematado este ya solo queda acabar de formar las lazadas de los extremos uniendo y recubriendo durante unos 2 o 3 cm las zonas recubiertas y extendiendonos otro tanto al menos sobre la cuerda.
Eso deja la cuerda acabada y lista para usar.

Espero haberme sabido explicar.

Nota adicional:
Si planea fabricar muchas cuerdas de arco existe una forma mejor de fabricar la "horma". Se trata en fijar firmemente en cada uno de los extremos del cabiron dos fuertes escuadras metálicas y ensartar en ellas por agujeros pasantes (donde no rosquen si no que pasen holgados) un par de ganchos roscados de espiga larga que nos permitiran aflojar la cuerda y retirarla desenroscando las tuercas del otro lado de las escuadras, igual que recolocarla y volver a tensar las veces que sea necesario.
Hay que practicar para ser preciso y efectivo, luego, esperar la oportunidad
Efectividad y precisión dependen de ti, la oportunidad la brinda la pieza
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Re: Ayuda para fabricar un arco de madera

Mensaje por eboser » Mar Oct 02, 2018 4:13 pm

Las palas de madera maciza por una casualidad tienen el corte de los anillos en el sentido correcto e igual se quebraron. Me parece que la falla se da cuando la pala pasa de apoyarse en el raiser y de golpe queda al aire y se produce un sobreesfuerzo. Voy a reforzar con una cuña esta zona para reducir la carga y aparte afinar la pala hacia el tip a 6mm a ver que pasa.

Igualmente me gustaria saber si el eucalipto sirve para hacer arcos y si alguno pudo hacer alguno con esta madera.

Con respecto a las cuerdas no se de donde conseguir las fibras, sin embargo se consuigue una cuerda de PRANA TD5 que es del largo para un longbow tamaño mediano y el precio es accesible.
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